Рекомендации по применению

Газоблоки: особенности применения

Итак, принято решение строить дом, куплен или получен в аренду земельный участок
и, скорее всего, имеется полное видение того, какой именно нужен дом.

Вероятно, уже принято решение о том, что дом нужно строить именно из газобетона, иначе, зачем бы Вы были здесь…

Если у Вас уже есть проект, то архитектор наверняка учел все Ваши пожелания в плане дизайна, а конструктор учёл особенности грунтов, материалов и конструкций, Вы же не зря оплатили всю эту работу,  и следует лишь правильно исполнить все проектные решения, чтобы полученный результат соответствовал задумке.

 

К сожалению, многие частные застройщики начинают строительство без проектов, может быть берётся в расчёт, что строить будут «дикие» бригады, а они и чертежей-то читать наверняка не умеют. Здесь мы попробуем осветить наиболее часто задаваемые вопросы, распространённые ошибки и правильные приёмы использования нашего продукта. Это не учебник и не инструкция, это наше частное мнение, сформированное на основе опыта наших клиентов.

 

Фундаменты

Давать рекомендации по устройству фундаментов на непрофессиональном уровне – дело неблагодарное, приводя несколько самостройных вариантов, особо отметим, что описанные варианты фундаментов не могут являться универсальными и безупречными образцами для повторения. В любом случае без анализа грунтов и расчёта нагрузок это будет лотерея.

Часто будущие застройщики просят рекомендации об особенностях фундамента при условии возведения стен из наших блоков, однако тип фундамента определяется далеко не в первую очередь материалом стен, здесь особенно важны параметры почвы и характеристики здания в целом. Любой проектировщик, прежде всего, запросит геологию Вашего участка. Для этого специалист производит выемку образцов грунта на разных глубинах, затем делается анализ несущей способности, влажности, пучинистости и прочих параметров грунта, обычно это стоит десятки тысяч рублей на одну контрольную скважину. Только на основе этих данных, при имеющейся информации о весе будущего дома (вот здесь играет роль материал стен), с учётом ветровых, снежных и прочих нагрузок,  делается вывод о типе конструкции и размерах фундамента.
Вес стены из газоблоков намного меньше кирпичной и некоторые думают, что можно сэкономить на фундаменте, сделать его меньше и легче. Здесь имеется одна серьёзная «ловушка» — стена-то легче, но материал в принципе хрупкий и не прощает изломов фундамента, образуя в этом случае неустранимые трещины в стенах, поэтому определяющим параметром является не столько вес стены, сколько стойкость фундамента к изломам.
Некоторые наши клиенты выполнили так называемый ленточный фундамент, причём лента выполнялась не до глубины уровня промерзания, как это положено, а глубиной всего лишь 50-80 см, когда по периметру стен вынимается черная земля до глины (как некоторые говорят: до «материкового» грунта), выполняется опалубка таким образом, что общая высота фундаментной ленты оказывается не более метра — часть в земле, часть над землёй. Если такой фундамент имеет нормальный арматурный каркас, выполнен на участке с сухим плотным грунтом, то вероятно проблем с проседанием и изломом ленты не будет, и такие удачные примеры имеются, однако если грунт мягкий, мокрый (пучинистый) или прочность ленты не соответствует весу дома, то, скорее всего, лента после первой же зимовки будет иметь трещины, соответственно появятся трещины в стенах, и такие примеры тоже есть. Так что, исполняя не глубоко заглубленную ленту, надо особое внимание уделить прочности на изгиб (излом) конструкции фундамента. Возможно в случае использования такой «неглубокой» ленты будет полезным выполнить теплоизоляцию самой ленты и грунта в непосредственной близости от ленты листами экструзионного пенополистирола (пеноплекс и прочие), что значительно уменьшит промораживание и пучение грунта под лентой.
Дополнительной мерой увеличения прочности фундамента является добавление в бетон специальных упрочняющих добавок – фиброволокон, что даёт значительный прирост пластической прочности бетона (на излом), до нескольких десятков процентов.
Мы используем эти волокна при производстве газоблоков для повышения прочности и уменьшения трещинообразования. Ознакомиться с образцами фиброволокон и приобрести их в розницу можно в нашем офисе.
Нельзя мелкозаглублённый фундамент исполнять из бутового камня, положенного на раствор, эта слишком хрупкая конструкция пригодна разве что для брусового дома – нормальный фундамент может быть только монолитный, из армированного бетона, а арматура – это не набор железок из металлолома, а структурированная конструкция из периодического проката.
При высоком расположении грунтовых вод, лента может быть противопоказана, дом может оседать, и не всегда равномерно с разных сторон, и только монолитная плита может оказаться единственно правильным решением.
В последнее время наиболее надёжным вариантом считаются буронабивные фундаменты: пробуриваются скважины, устанавливается арматура, заливается бетон, а по верхней части полученных столбов (свай) с перевязкой арматуры заливается лента типа ростверка.

     

Такая конструкция значительно дешевле, чем полноразмерный монолитный фундамент на глубину промерзания, обладает всеми необходимыми качествами и хорошо противостоит силам морозного пучения. Однако нет одного универсального совета на все случаи, и даже этот  буронабивной фундамент, может оказаться противопоказан, если например, на уровне опирания свай окажется непрочный грунт или линза грунтовых вод, тогда сваи будут не поддерживать конструкцию, а наоборот «просаживать» и пытаться изломать ленту. Так что анализ грунтов и расчёт нагрузок желательно всё-таки сделать.
Пример, как мы определились с типом фундамента в достаточно непростом месте, на северном склоне холма: прежде чем начинать работы с фундаментом, мы опросили всех ближних соседей, обобщили их опыт, и начали строительство . . . с выгребной ямы. Мы выкопали яму в запланированном месте, поблизости от будущего дома, осмотрели срез грунта на глубине до 5 метров и убедились, что грунт представляет собой равномерный плотный и не очень сырой суглинок без плывуна. Учитывая тот факт, что неглубоко залегаемые ленточные фундаменты у соседей имеют трещины, а буронабивные фундаменты стоят несколько лет без проблем, мы выбрали вариант с буронабивными сваями и лентой-ростверком и организовали водоотводной дренаж, не допускающий попадание воды под фундамент (по прошествии нескольких лет – правильность выбора подтвердилась).
Насчёт сборных фундаментов: после того как котлован вырыт, заливается лента по всему контуру фундамента на глубине ниже уровня промерзания, затем монтируются фундаментные блоки (ФБС), образуя полноразмерный подвал под всем домом.
Такие фундаменты как правило прочны (хотя при определённых условиях и они могут деформирроваться), позволяют использовать подвал в доме, но с учётом земляных работ и стоимости работы тяжелой техники — это дорогое удовольствие, и требует серьёзной проработки вопросов гидроизоляции. Нужен ли в доме подвал по цене коробки самого дома – вопрос личного выбора…

Итак, наши рекомендации:

  1. 1. Подвальный этаж нецелесообразен по целому ряду причин: повышенные затраты, высокие требования по гидроизоляции, риск накопления радона и сырости при неправильной работе или отсутствии системы вентиляции.
  2. 2. Не глубоко расположенный ленточный фундамент имеет повышенный риск трещинообразования, а стоимость полноразмерного монолитного фундамента глубиной до уровня промерзания – слишком высока.
  3. 3. Оптимальными вариантами являются либо монолитная плита под весь дом, либо буронабивной фундамент с ленточным ростверком, особенно востребованный на глинистых грунтах.
  4. 4. Бетон надо заливать непрерывно и лучше покупать миксерами на солидном бетонном заводе, так надёжнее, больше шансов получить стабильный марочный бетон, а для замешивания самостоятельно, придерживаться следующих пропорций:
    Цемент = 325кг; Вода = 185 л; Песок = 750кг; Щебень = 1100 кг на 1 куб.м. бетона,
    наиболее прочным получается бетон при использовании смеси щебня разных фракций.
  5. 5. Для увеличения прочности бетона (более чем на 20%), особенно при строительстве без проекта, необходимо добавлять в бетон фиброармирующие волокна (базальтовые, полипропиленовые) из расчёта 0,6 кг. на куб.м. бетона. Кстати эта фибра ещё добавит морозостойкости.
  6. 6. Хорошо бы добавить в бетон гидрофобизирующие добавки. Это уменьшает водопоглощение фундамента, дополнительно увеличивает его прочность и морозостойкость, Добавление гидрофобизаторв возможно при замешивании бетона на месте (читайте конкретные инструкции, физико-химические свойства разных составов могут сильно различаться).
  7. 7. Перед бетонированием свай, в скважины вставлять толевую гидроизоляцию, а на дно скважины подсыпать щебень.
  8. 8. Арматуру для фундамента лучше не сваривать, а вязать мягкой проволокой,
    так бетон будет прочнее, да и не на каждом объекте можно подключить сварку.
  9. 9. По возможности обобщить опыт более ранних застроек в Вашей местности, кто как делал, какой результат получил. Бесценный практический опыт будет совмещён со знакомством с будущими соседями, но не забывайте, что геология может сильно различаться даже на соседних участках.
  10. 10. Доверие к собственной интуиции и бесшабашная рискованность – наша национальная черта, и всё-таки стоит прислушаться к здравому смыслу: не экономить на расчёте фундамента, ведь речь идёт о надёжности всего дома. Самый правильный вариант — довериться специалистам, получить геологию и заказать нормальный проект с учётом всех Ваших пожеланий, а для исполнения фундамента нанять профессионалов.
  11. 11. Вдогонку о важности недопущения ошибок фундаментов. Обобщая десятилетний опыт общения с клиентами, можем уверенно утверждать, что более 90% возможных проблем со стенами и с конструкцией дома заключаются в неправильных фундаментах.

   Стены из газоблоков

Для начала определимся с толщиной стены. Прежде всего, это важно для обеспечения требуемого теплового сопротивления.
Если Вы однозначно решили облицовывать дом сайдингом с минераловатным утеплителем, то Вам достаточно толщины стены 250 мм.,  газоблок будет выполнять в основном конструктивную функцию, а утепление добавит минвата. Может возникнуть вопрос: зачем в этом случае вообще нужен газоблок, может быть, лучше сделать тонкую стену из кирпича (ведь кирпич прочнее), а тепло обеспечит минвата, ведь именно так строят теперь многоэтажки. Ответ однозначен: стена из нашего газоблока толщиной 25 см. по теплопроводности эквивалентна кирпичной стене, толщиной 1 метр, и по прошествии десятка лет, когда минвата осядет и местами обвалится, стена из газоблока сама хорошо удержит тепло в местах разрушения минваты, и мостики холода не появятся, как это случается в тонких бетонных или кирпичных стенах, утеплённых минватой. Технологии холодных бетонных коробок, утеплённых быстростареющими утеплителями, были созданы для удешевления и ускорения строительства, и в лучших традициях потребительского общества, постоянный ремонт будет постоянно отнимать деньги у жильцов.
Если Вы планируете основательный дом, не требующий регулярного дорогого капремонта, то желательно стены делать однородными. Предлагаемый нами вариант считаем и менее дорогим, и более надёжным: однородная стена из нашего газобетона D500, толщиной 40 см. без каких-либо утеплителей, с кладкой на клей, с фасадной штукатуркой снаружи и шпатлёвкой – затиркой изнутри.

   Об оптимальной толщине стены. Осветим вопрос с разных сторон. Справедливости ради, отметим, что действующий тепловой стандарт, СНиП 23-02-2003,  предписывает толщину газобетонной стены – около 70 см., при плотности газобетона 600 кг/куб. И любой серьёзный проект (для сдачи объекта госкомиссии) будет содержать именно эти требования к толщине стен. Так вот в этом самом СНИПе изначально введены некорректные параметры по равновесной влажности и теплопроводности ячеистых бетонов, что завышает минимально допустимую толщину стен. Для подтверждения этой некоректности мы специально испытали наши блоки при равновесной влажности 5%(той, которая реально будет в стене) и получили реальную теплопроводность менее 0,16,  тогда как по Снипу проектировщик обязан применять табличный коэффициент  0,21.   Этот стандарт был принят в 2003 г. при лоббировании фирм, производящих пенопласты и минваты, эти фирмы оплатили все затраты на принятие СНИПа, фактически купили норму «под себя». СНИП был призван под личиной заботы об энергосбережении, вытеснить классические строительные конструкции в пользу облегченных многослойных вариантов, обеспечивающих массовый сбыт утеплителей. Такой глобальный   маркетинг далёк от интересов конечного пользователя. Результаты такой экспансии утеплителей уже прослеживаются в выпусках новостей, где несчастные жильцы многоэтажек не могут избавиться от плесени и грибка в тех промораживаемых местах, где снаружи разрушился утеплитель.

Но мы строим дом для себя, и наш комфорт и наши строительные затраты нам важнее надуманных норм. Как быть нашему частному застройщику, чтобы и не переплачивать за лишнюю кубатуру блоков, обеспечивая никому не нужные требования, но и чтобы не замёрзнуть, не потратить впоследствии лишние кубометры топлива?
Стоит обратить внимание на комментарий к тому самому СНИПу, в котором указано, что если проектируется энергоэффективное здание, то допускается уменьшение нормы требуемого теплового сопротивления стены в два раза. Если мы используем не обычные деревянные окна, а стеклопакеты, если устанавливаем прогрессивную систему отопления «теплый пол» и правильную вентиляцию (это тема для отдельного разговора), то толщина стены из газобетона плотности 600 кг/куб.м. должна быть 35 см., а при плотности 500 – 30 см. (именно эта норма и существовала до 2003 года). Стало быть, исполняя стену из  газобетона D500 толщиной 30-40 см., мы сохраним достаточно тепла в доме, и не переплатим за лишнюю толщину стен.
Средне-статистически, доля тепловых потерь через стены в доме составляет примерно 20-25 процентов общих домовых потерь (остальное приходится на пол-потолок-окна-вентиляцию). Таким образом, сделав стены в два раза толще, мы увеличим затраты на стены и фундамент почти в два раза, но уменьшим общие тепловые потери дома всего лишь на 10 процентов! При этом только система «тёплый пол», инсталляция которой не дороже обычной системы отопления, экономит до 20 процентов топлива, «правильные» стеклопакеты с низкоэмиссионными селективными покрытиями позволяют сократить тепловые потери на величину от 10 до 50 процентов, рекуператор в системе вентиляции поможет ещё больше сэкономить на теплоэнергии.

Достаточность толщины 40 см. газобетона, без каких-либо дополнительных утеплителей, подтверждена практикой: наши клиенты, которые построили дома из 40-сантиметровых блоков, отмечают неожиданно высокие теплосберегающие свойства. Посмотрите на термограмму, присланную одним из наших клиентов. На фото видна и наружная температура, и распределение температур по стене с цветовой маркировкой значений. Материал стен: наш блок D500 толщиной 405 мм., без дополнительного утепления. Конечно же, если были бы применены  блоки D600 или D700, то для такого результата обязательно потребовалось бы дополнительное утепление или более толстые стены.
Вообще энергосбережение – это процесс, который не знает границ, можно довести утепление дома до такого состояния, что для общего отопления в доме достаточно будет теплового излучения от компьютера, холодильника, лампочек и от самих жильцов. Вот только затраты на создание такого «пассивного» дома будут многократно превосходить экономию на энергоресурсах. Мы здесь не теоретизируем, у нас задача из реального сектора: получить максимально возможное энергосбережение при разумных и желательно более низких строительных затратах. При этом дом должен быть надёжным и долговечным, чтобы пользоваться им в радости и завещать внукам как «родовое гнездо», а не земельный участок с постоянно ремонтируемой времянкой.

При всей очевидности вышеприведённых аргументов, отметим, что большинство наших клиентов делают стены толщиной 300 или 250 мм. с последующим утеплением и отделкой.
Вот фото  домиков из наших блоков с утеплением.
Первое фото — навесной фасад, два других — штукатурка по утеплителю:

      

Важным аргументом в пользу такого выбора является тот факт, что можно поэтапно тратить средства, можно строить и эксплуатировать дом из стен такой толщины, а дополнительное утепление и отделку оставить на-потом. Ведь даже толщина стены 250 мм. из нашего газобетона D500 по теплосбережению такая же, как 1 метр кирпичной стены. Есть реальный пример, когда у клиента не оказалось финансовой возможности утеплить, и он уже несколько лет живёт в новом доме с неотделанными наружными стенами, толщиной  25 см. Дома тепло и комфортно, газа расходует сравнительно немного, стены сухие и тёплые. Утепление и отделку в будущем он планирует сделать исключительно для внешнего вида и дополнительной экономии топлива.

Тяга наших сограждан к облицовке керамическим кирпичом не иссякает, и весьма распространённым является вариант стены с газобетонным блоком 300 мм., и облицовочным кирпичом. Стоимость и тепловое сопротивление такой стены почти не отличается от цельной газобетонной стены 400 мм., и это такой же надёжный и долговечный вариант. Однако чаще встречается такой пирог: наш газобетон, толщиной 250 или 300 мм., утеплитель (маты минваты плотностью 50 кг/куб или паропроницаемый пенопласт М35), воздушный зазор, облицовочный кирпич.
Фото нескольких таких домиков из наших блоков с кирпичной отделкой классической экономной серии:
   

Не вдаваясь в расчёты теплового сопротивления, можем привести десятки контактов наших благодарных клиентов, утверждающих, что дома из наших блоков значительно теплее многих других конструкций домов. Эти сравнения столь многократно подтверждены на практике сотнями построенных домов, что пожалуй, из разряда субъективных оценок могут перейти в категорию «объективные факты».
Напомним, что обычно мы делаем блоки плотностью 500 кг/куб. и всё сказанное относится к нашим блокам с этими параметрами. Если Вы используете блоки плотностью 700 кг/куб, то Вам потребуется значительно увеличить толщину стены, ибо, чем тяжелее блок, тем он холоднее и не обязательно при этом прочнее. На рынке встречаются блоки марки 700, которые в два раза слабее наших пятисотых.  Поэтому мы всегда делаем акцент на плотности материала, как на главном параметре, определяющем требуемую толщину стен, а о прочности говорит не марка плотности, а марка или класс прочности.

    О прочности.  Только архитектор может со стопроцентной гарантией предлагать какие-либо конкретные конструктивные решения, и возможность применения того или иного материала определять ему. Если говорить профессионально, то прочность наших блоков (М25) позволяет возводить силовые (несущие) стены зданий до двух этажей  (смотри пункт 1.5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТЕНОВЫХ МЕЛКИХ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ от Госстроя РФ). Это отностися к конструкциям с железобетонными перекрытиями. Однако при тщательном расчете конструкции, два этажа не предел. С десяток трёхэтажных домов, построенных из наших блоков тому доказательство, несколько из этих домов имеют брусовые перекерытия, несколько — монолитные железобетонные.

Прежде чем сделать заказ на покупку блоков, покажите параметры выбранных Вами блоков Вашему архитектору (консультанту, бригадиру…) с которого потом сможете спросить, если что-то пойдёт не так, как хотелось.

Если наличие архитектора -конструктора не планируется, а требуется оценить, достаточно ли прочности блоков 2,5 МПа (или 25 кг на один квадратный сантиметр), потребуется простой китайский калькулятор.   К примеру, требуется построить дом 10х10 с толщиной стены 40 см. Итак, горизонтальная площадь нижнего ряда блоков составит 16 кв. м. или 160000 кв. сантиметров. Чтобы нижние ряды блоков начали разрушаться, общий вес дома должен составлять 160000*25=4 000 000 кг. Четыре Тысячи Тонн… это при том, что суммарный вес дома  составляет порядка одной-двух сотен тонн!

Конечно, настоящий расчёт прочности не так прост, и учитывает всевозможные уменьшающие коэффициенты, силы сдвига, ослабление на проёмах, неравномерность нагрузки, ветровые и снеговые нагрузки, делает поправки на качество кладки, оставляет запас на ускорения при землетрясении, и пр.
В настоящем расчёте максимально допустимый вес дома  окажется раз в десять меньше наших прикидок, то есть не 4 тысячи а всего четыреста тонн, но и в этом случае остаётся хороший, почти двойной запас. Наш простейший расчёт показывает, что 2,5 МПа — это не просто соответствие строительным нормам, это достаточный запас прочности в реальных условиях.

На практике, за годы нашей работы, нам известны лишь несколько случаев неустранимых трещин в стенах из наших блоков, и во всех случаях виноваты не блоки, а неправильные методы строительства: неправильный фундамент, который растрескался от морозного пучения грунта, осадка грунта под весом дома, неправильный монтаж плит перекрытия, с недостаточной площадью опирания, без армопояса.

Об Армопоясе.   «Делать армопояс или нет» — так вопрос не ставится — делать однозначно, а вот как именно — здесь, как всегда,  два варианта: четко следовать проекту, который прошел все стадии конструкторских расчётов, или довериться интуиции и опыту других застройщиков и действовать на свой риск. Для второго варианта мы можем предоставить множество удачных вариантов, выполненных нашими клиентами, и предостережем от заведомо опасных решений. Подробности при личном общении у нас в офисе. Здесь же коротко сообщим, что армопояс — это железобетонная армированная лента, а не ряд кирпичей и не доска на распорниках.
Обратите внимание на торчащие из бетона арматурки.
На них будет «надета» и закреплена загибанием арматурок обвязочная доска для крепления стропильной системы (мауэрлат)…кстати арматурки с успехом могут быть заменены резьбовыми шпильками.
Таким образом армопояс помимо своего прямого назначения, ещё и обеспечит надёжное соединение крыши со стенами.

 

 

Для того, чтобы изготовить армопояс и не городить опалубку, мы предлагаем U-образные блоки . Эти блоки выполняют функции  готовой несъёмной опалубки.

Блоки образуют полость для заливки армопояса.
Остаётся разместить там арматурный каркас и залить бетон.
Точно также изготавливается перемычка.

 

О монтаже.    Качество кладки определяет свойства будущего дома, например, сделайте кладочный шов жёстким цементным раствором толщиной более сантиметра, и вместо удовольствия и комфорта получите промерзаемые швы, и тогда стены, которые могли бы быть тёплыми сами по себе, придётся утеплять из-за холодных швов. Поэтому мы обычно рекомендуем применять клей для ячеистых бетонов.

Можно использовать раствор, приготовленный на месте, в пропорциях: 1 мера цемента (обычный М400Д20), 1 мера глины распущенной (обычный наш суглинок из своего же фундаментного карьера, замоченный за сутки до использования) и 3 меры песка. Поскольку песок и глина могут иметь частицы большого размера, то готовый раствор, доведённый до консистенции магазинной сметаны, протирается через сито с ячейкой около 5 мм. (обычно оно продаётся на хозяйственных рынках). Полученный раствор, благодаря добавлению глины, имеет пластичность не хуже чем фирменный клей для ячеистых бетонов, и меньшую теплопроводность, ну и примерно раз в пять меньшую стоимость. Совсем хороший раствор получается, если в него длбавлять обойный клей КМЦ (раствор получается более водоудерживающий, влага меньше впитывается блоками).  Наносится раствор на горизонтальные и вертикальные поверхности блоков зубчатым шпателем, который используют для нанесения клея под кафельную плитку. Такой раствор прекрасно скрепляет блоки, только не надо на следующий день после монтажа проверять кувалдой силу приклеивания блоков… и клею и раствору требуется время на набор прочности. По отношению к кладочному раствору и штукатурке, с газоблоками можно обращаться как с кирпичом. С наружной штукатуркой надо соблюдать осторожность, в аннотации к штукатурке должна быть надпись о применимости на ячеистых бетонах (иначе, если коэффициенты теплового расширения штукатурки и блоков будут различаться, могут появиться трещины в самой штукатурке). Вышеприведённый рецепт кладочного раствора показал себя хорошо и в качестве фасадной штукатурки. Цементно-песчаный раствор для кладки используют и без добавления глины, обеспечивая пластичность добавлением ПАВ: средства типа «Фейри», стиральный порошок… однако не нужно забывать, что теплосбережение стен с таким швом будет порядка 10% хуже, чем у стен с тонким клеевым швом.

Для желающих довести до минимума толщину клеевого шва предлагаем специальный рубанок для газобетона

Для прямоугольного распиливания блока используем специальный трёхмерный уголок

По требованию строительных норм и правил, первый и каждый третий ряды кладки из ячеистых бетонов должны быть армированы. Армирование производится с целью минимизировать последствия усадки ячеистого бетона. Для армирования, штроборезом делают продольные канавки, заполняют их клеем и вкладывают арматуру. Для этого варианта армирования мы предлагаем стеклопластиковую арматуру, которая при изготовлении обрабатывается песком, и в отличие от обычной арматуры, имеет повышенную адгезию к цементному раствору.

 

Некоторые используют для армирования высечку, уточним лишь, что высечку надо использовать цельную, из рулонов, а не короткими хлыстами.

В последнее время появились предложения по базальтовой кладочной сетке. Такую сетку можно приобрести у нас, мы предлагаем современное, революционное решение: армирующая сетка из базальтового волокна. Она тонкая, гибкая, не образует мостики холода, легко режется ножницами, при этом прочность базальтового волокна на разрыв на три порядка больше чем у железа.

 

Сетка намотана 50-метровыми рулонами различной шириной на выбор.             

 

Сделать технологические отверстия в стене можно специальным сверлом.
Мы представляем два диаметра: 60 и 120 мм.
С помощью малооборотистой мощной дрели отверстие в стене делается всего за несколько минут.

 

 

Если наружный дизайн дома требует облицовочного кирпича, то необходимо оставить вентилируемый промежуток между кирпичом и газобетоном, несколько сантиметров. Если требуется сплошная облицовка камнем, то единственно правильный вариант – это монтаж цементностружечных, асбоцементных и пр. плит с вентиляционным зазором, и уже к плите приклеивать камень.

Можно обобщить требования по паропроницаемости к конструкции стен: не дайте задохнуться «дышащей» стене, и получите одновременно и комфорт и долговечность. В этом смысле относитесь к газобетону как к дереву: Вы же не стали бы облицовку из керамического кирпича возводить вплотную к брусу, чтобы древесина со временем не разрушилась бы от накопленной влаги.    

О паропроницаемости стен. Одно из основных преимуществ газобетона (и других ячеистых бетонов) – паропроницаемость как у древесины. Это обеспечивает правильный климат в помещении, но это же может быть причиной проблем при неправильной конструкции стены. Дело здесь вот в чём: зимой, когда на улице температура -30, а внутри +20, где-то внутри стены оказывается точка росы. Это не означает, что роса обязательно выпадет. В дышащем стеновом материале, которым является газобетон, возникает движение пара изнутри наружу, и водяной пар вытесняется из стены наружу естественным образом (работает парциальное давление). Теперь, если газобетонную стену облицевать снаружи паронепроницаемым материалом, например природным или искуственным камнем или керамическим кирпичом, то пар не сможет выходить, и влага начнёт накапливаться в стене. В какой-то степени исправить положение сможет обработка внутренних поверхностей стен паронепроницаемым покрытием (специальные шпатлёвки, масляные краски и пр.), но про экологичность в этом случае можно забыть, в лучшем случае она будет как у бетонной (или керамзитобетонной) коробки. Если уж так хочется облицевать дом природным камнем или другим паронепроницаемым материалом, надо соблюдать простое правило: доля общей площадь стены, свободной от камня должна быть не менее 25 процентов. То есть камни приклеивать не сплошным покровом, а с промежутками в полтора-два сантиметра, а эти широкие швы заделывать не простой затиркой и не цементным раствором, а специальными паропроницаемыми штукатурками (колеровать их можно).

   Об офактуренных блоках- блоках с имитацией камня. Существует на рынке два варианта офактуренных блоков. Первый — это когда изготавливается фасадная плитка методом вибролитья, затем на неё подливается раствор легкого или вспененного бетона: газо/пено/полистирол- бетон, смотря какая базовая технология применяется. На выходе получается блок, офактуренный отделочной плиткой – почти готовый фасад, с отделкой.   Такие блоки подкупают своей законченностью, избавляют от необходимости штукатурить стену, придают стене оригинальный вид, но паропроницаемость облицовочной плитки очень мала, плитка оказывается паровым барьером, облицовка, запирающая влагу в стене, приводит к увлажнению стен зимой. По этой самой причине ни в коем случае нельзя строить дом для себя из таких офактуренных блоков. Зимой, когда стены окажутся сырыми, а плитка может оказаться даже выдавлена льдом, образовавшимся на границе слоёв, Вам уже точно будет не до дизайна…
Второй вариант офактуривания: при заливке ячеистобетонной массы, в форму вкладывается формованный пластиковый вкладыш, формирующий объёмный рисунок на блоке. Этот вариант не ухудшит паропроницаемость стены, но он неприемлем с точки зрения дизайна: поверхность фактуры, испещрённая мелкими пузырьками, не создаёт нормальной имитации камня, этакая кустарщина советских времён. А если увеличить плотность газобетона, и уменьшить пузырьки, вид фактуры станет немного лучше, но блоки окажутся более тяжелыми, и соответственно, более холодными. Вот и получается конфликт интересов: если имитация с пузырьками – то стены имеют нормальную паропроницаемость, но нет качественной имитации фактуры, а если имитация качественная и совсем без пузырьков, то дизайн нормальный, но стены перестают дышать.
Вывод:   то, что выглядит красиво на витрине — оказывается не всегда полезно на практике.

Если уж делать настоящую красоту, то можно например облицевать обычный газобетон декоративной клинкерной плиткой, только ВНИМАНИЕ: клинкерную плитку можно без опасений применять только неглазурованную, двойного обжига, на специальный клей и специальную затирку, и не забудьте поместить стеклосетку под клей. Можно даже вложить пенополистирол между газобетоном и плиткой, если толщина стен требует утепления (только не экструдированный!). Европейская красота в этом случае не повредит паропропусканию стен.

   О креплении полок и других тяжелых предметов.
   Не ожидайте от газоблока, что гвозди и шурупы будут держаться в нём как в дереве.
У газобетона нет продольных волокон, как у древесины, поэтому гвозди не используются, а шурупы вкручиваются не напрямую в газобетон, а в предварительно вставленный пластиковый дюбель для газобетона.   
Величину шурупа и дюбеля выбирают в соответствии с предполагаемой нагрузкой.   Мы проводили испытания крепежа в наших блоках. Сила вырывания одного шурупа в 300 кГ. не является пределом. Любые бытовые нагрузки удерживаются с большим запасом прочности.  Лучшие дюбели для газобетона можно увидеть и приобрести в нашем офисе.
Один обычный  шуруп 5 мм в пластиковом дюбеле 8мм. — держит  до 250 кг! (протоколы испытаний крепежа).

     О влагостойкости и атмосферостойкости.

Наши газоблоки не боятся увлажнения, как любой другой продукт, созданный на основе цемента без добавления извести. Цементные зёрна гидратируются (твердеют) при производстве всегда не полностью, поэтому, когда на готовое цементное изделие попадает влага (даже влага от воздуха), процесс гидратации углубляется и бетонные изделия по этой причине хоть немного, но увеличивают свою прочность на протяжении десятков лет. Проверка блоков на морозостойкость подтверждает этот факт, когда после 35 циклов, прочность блоков не уменьшается, как у кирпича, а наоборот увеличивается. Однако тот факт, что влага не разрушает наш газобетон не означает, что можно игнорировать требования нормативных документов, предписывающие защищать блоки от атмосферного воздействия. Влияет на блоки не увлажнение, а резкое высушивание, когда внешние слои блоков высыхают намного быстрее внутренних, и возникающие напряжения могут привести к появлению паутинок-трещинок. Эти трещинки бывают незаметны на глаз, но этот процесс физически неизбежен в любых пено-  газо- и полистиорол — бетонах, и поэтому действующие Госты не нормируют прочность поверхностных слоёв, предписывая для испытаний вырезать образцы исключительно из внутреннего массива блока. Так что, если в первый год строительства выдался слишком жаркий июль и появились едва заметные трещинки, то эта ситуация из категории  «не страшно, но неприятно». Распространенная практика, когда дом остаётся без внешней отделки по нескольку лет подтверждает, что в естественных условиях влага не оказывает вредного воздействия на наши блоки.  Если стены снаружи долго не отделываются, то для уменьшения увлажнения нижных рядов блоков, их можно обработать гидрофобизатором. Гидрофобные жидкости в ассортименте продаются во многих магазинах отделочных материалов. Химические свойства и способы применения разных гидрофобизаторов сильно различаются, поэтому действовать следует строго по инструкции применяемого гидрофобизатора, иначе ожидаемого эффекта может не быть. Обычно эффект от применения гидрофобизатора действует несколько лет.

   О зимней консервации недостроенных стен.
   Если недостроенный дом остаётся в зиму, и крыша не делается, горизонтальную поверхность верхнего ряда блоков необходимо накрыть плёнкой, рубероидом и т.п. чтобы избежать повреждения блоков и растрескивания стен. Вот в чём здесь дело: на горизонтальной поверхности верхнего ряда блоков может образоваться корка льда. Во-первых, лёд, расширяясь при морозе, будет разрушать материал блоков (ледяная эрозия может выкрошить блоки до нескольких миллиметров). Во-вторых, пропитанная осенними дождями верхняя часть стены зимой заледенеет, и на морозе начнёт расширяться, дом попытается как бы раскрыться, и трещины появятся в слабых местах стен – в районе оконных и дверных перемычек.

   О морозостойкости
   ГОСТ 25485-89 содержит требования по морозостойкости для блоков D500-D600 на уровне 15-35 циклов. Морозостойкость кирпича точно такая-же: от 15 до 50 циклов, в кирпиче-то никто не сомневается, сотнями лет испытанный материал. На этом можно бы и остановиться, но рассмотрим процесс испытания подробнее:
Количество циклов морозостойкости означает не количество зим, которое может пережить материал и не количество сильных морозов, чередующихся оттаиванием в реальных климатических условиях.
Вот что происходит на самом деле: во время испытаний на морозостойкость, блок погружается в воду (с полным погружением), на 24 часа и более, для полного насыщения водой, затем блоки помещаются почти на сутки в морозильную камеру (-18 гр.С.), затем блоки отогревают, высушивают и испытывают на прочность. Это один цикл. Затем всё повторяется с максимального насыщения водой. Количество циклов, прошедших до уменьшения прочности на 15 процентов является полученным показателем циклов морозостойкости. Неавтоклавные ячеистые бетоны на основе цемента (без добавления извести), первые десятки циклов не только не ослабляются, а наоборот, упрочняются, и показывают просто фантастические параметры – сотни циклов (это связано с особенностями твердения цемента, влага ему на пользу — углубляется гидратация , а мороз не рвёт блок, нет ледяного сплошного массива, влага распределяется по микропорам). Ну и конечно дело не в сотнях циклов, даже ГОСТовской небольшой нормы хватает на сотню лет эксплуатации в обычных условиях. При реальной эксплуатации, полного насыщения газобетона водой не происходит, влажность блоков в стене в реальных условиях обычно составляет несколько процентов. Теперь наверное становится понятно, что разрушительное воздействие мороза за один цикл лабораторного испытания на морозостойкость в реальности происходит за много-много лет.
Небольшой частный пример: наше офисное здание из блоков со стартовой прочностью 2,5 МПа, стоит без фасадной отделки с 2005 года.Часть стен до сих пор ничем не отделаны. Все посетители могут в этом убедиться. Никаких внешних разрушений не наблюдается, никакой эрозии, никаких растрескиваний в блоках не появилось. Во время перепланировки мы выломали часть блоков из несущей (уличной) стены пятилетней давности и сдали их на испытание. Прочность оказалась 4,5 МПа. То есть, пока стены подвергались увлажнению в естественных условиях, прочность увеличилась почти в два раза!  Увидеть, как прочность наших блоков перестанет расти и начнёт уменьшаться, похоже, смогут лишь следующие поколения.

   Об усадке.

Усадка неизбежна в любом цементном изделии. Причин для этого несколько. Даже нечистый городской воздух может быть причиной микроскопической усадки любых цементных изделий (карбонизация).
Наиболее заметная причина усадки заключается в том, что цементный раствор уменьшается в объёме при отвердевании, эту усадку избежать физически невозможно, но мы ускоряем процессы твердения газоблоков и выдерживаем их на складе не менее 20 дней, поэтому основная усадка и основной набор прочности, происходит до вывозки блоков на строительный объект. Немало примеров, когда дом строился с использованием наших рекомендаций с отделкой за один сезон и в отделке усадочные явления не наблюдались.

   Штукатурка.

Наружная штукатурка должна быть обязательно паропроницаемой,
если покупается готовая смесь, то должна быть пометка «для наружных поверхностей стен из газобетона». Внутренние стены предпочтительно штукатурить обычной цементно-песчаной смесью, но годятся вообще любые составы.

Штукатурку наносят на предварительно дважды обработанную пропиткой поверхность стены.

Если Вы рискнёте штукатурить снаружи и внутри обычным цементно-песчаным раствором, то обязательно смачивайте поверхность блоков и соблюдайте принцип: толщина наружной штукатурки делается как можно меньше, а внутренняя — как минимум в два раза толще наружной. Тогда возможность выхода пара из толщи стены будет обеспечиваться в большей степени, чем подсос влаги из воздуха в помещении, и баланс паропроницаемости будет обеспечен.

Настоятельно рекомендуем штукатурить (шпаклевать) стены по специальной штукатурной стеклосетке, заранее закрепленной на стене. Сетка будет вмоноличена в штукатурку, это полностью защитит от возможных усадочных явлений и даже от трещин, которые могут образоваться при ошибках конструкции дома (особенности конструкции фундамента, осадка грунта под фундаментом и пр.). Такое армирование совсем ненамного увеличит стоимость отделки, плюс такой вариант дешевле и надёжней отделки гипсокартоном.

 

Любые листовые или панельные материалы применяются без ограничений. Гипсокартон можно крепить не по профилям, а прямо на газоблоки, с помощью специального клея (например «Перлфикс» от Кнауфа) с временной фиксацией листов  шурупами, закручиваемыми прямо в газоблоки, без распорников, чтобы удерживать листы до окончательного твердения клея.
 
Кафельная плитка на внутренних поверхностях стен приклеивается стандартными клеевыми составами,  прямо на газоблоки после двойной пропитки. Можно пропитку не применять, а делать предварительную тонкослойную затирку поверхности блоков тем самым плиточным клеем.

Закрыть